写得真好
【 在 the9thbit 的大作中提到: 】
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: 昨天又是一年一度放号的日子，去年自己选车也积累了一些经验，平时没事也喜欢研究车，希望通过总结一些电动车的基础知识，对正在选择电动车的朋友有帮助。说的不对的地方，也欢迎大家指正。
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: 选车心法：选车不是选最好的车，是选最适合自己的车。每个人的需求，预算不一样，不可能讨论出来哪个车是公认最好的车，但是最适合你的车是可能找到的。
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: （申明：本文不推荐任何品牌和车型，也不会因此拿到任何品牌的任何好处。难免提到一些车型和品牌，如果影响了大家的独立判断，请见谅)
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: 1.自己电动车的充电方式
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: 大家在选车之前一定要先了解将来自己电动车的充电方式。电动车有三种补给方式，通常称为快充，慢充，家充。快充一般在公共充电站才有（市内和部分高速服务区都有公共充电站），最大功率一般大概在40-80kw（有120kw的桩，不过一般电车还用不上）。慢充在公共充电站也有，功率一般大概在7kw左右，自己车位边安装的桩也是慢充。家充是指用家用的220V的电源的电，不需要安装任何桩设备，通过“充电宝”（类似电脑电源线）给车充电，功率一般在3.3kw(或者1.6Kw)左右。一般说的“飞线”充电，就是指的家充。（经过网友hsv指正，“飞线”也可以安桩，不过要限制功率在3.3kw左右，比用“充电宝”更加安全）其实还有换电这种方式，不过目前换电网络并没有达到非常方便的程度，大家慎重选择。
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: 是否有安装电桩（慢充）的条件，自己家里能安桩和不能安桩，对选择车的影响很大，用车体验也完全不一样（有桩和无桩的用车体验，可能比油车和电车差异更大）。是否可以安桩需要去物业核实，但是注意不是看到自己小区有人安桩，你就一定能装。因为很多小区的电桩有总的功率限制，达到之后就不能安装新桩了或者需要积累到一定数量统一扩容。从这个意义上说，如果自己有安桩条件，即使还没下号，也可以先买个安桩资格，先把桩安上占着。
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: 为什么说有桩和无桩用车体验差异巨大？第一是无桩情况下，充电的时间成本很高，在北方冬天开暖气情况下，能开到300公里算是不错的了，加上需要预留50公里左右充电里程，也就开250公里左右。如果跑高速，也就是3个小时，跑市区的话，可能能跑7，8个小时。之后就得去快充1个半小时左右（路上半小时），总共2小时。也就是开3小时（或7，8小时）就要去充电2小时，效率是很低的。第二是无桩需要提前做好行程规划。有桩的情况下，回家就把慢充插上，车每天的续航都是满的，只要目的地来回续航小于总续航的一半就可以。无桩的情况下，电车剩余续航不一定是满的，如果剩余续航200公里，需要去的地方单程101公里，来回就不够了。要么提前做好行程规划预留好续航避免这种情况，要么真出现这种情况提前一天去充电，那么剩余的200公里续航也就没用上，效率进一步降低。
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: 2.续航
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: 对于家里（以及单位）不能安桩，又没有油车的朋友，或者经常拿电动车跑高速的朋友，建议要把续航和快充充电速度放到选车因素的前两位。
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: 高续航带来的，不仅仅是更大的活动半径，还有更少的充电时间成本（无桩情况下），更少充电就会有更低的电池损耗（同样时间内电池充放次数更少了)，还有更低的续航焦虑（对于风险偏好比较低的人尤甚），冬天更敢开暖风。
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: 有的朋友觉得现在电动车很多续航都在400以上，基本都够用了。但是在北方的冬季，还要考虑续航打折的情况。电池在低温下，充放电效率都降低，续航会大约打8折（因车而异）。另外因为天气冷，开暖风，大约会打6折左右（对，连特斯拉都要打6折左右）。
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: 续航有很多表示方法，有些厂家宣传的“最大续航”，“等速续航”等等，都是偏离实际使用环境很多的理想环境下的续航，没有太大参考意义，建议主要参考工信部发布的NEDC续航。大家会经常听到有人说这个车续航虚，那个车续航实在，通常是指实际续航和该车的NEDC续航的差异。NEDC是工信部委托第三方进行的续航测试，不过不是真的拿去路上开，是按照一个固定的加速减速流程（按5：1的市区和高速路况，设计相应行驶流程），在一个台架上测试（可以想象成汽车跑步机）。跑步机上不会真的有风阻，所以风阻是通过厂家自己上报或者默认的一个值，根据公式计算出来加到行驶阻力里。因此可以看出NEDC不一定能真实反映实际续航能力。厂家也可能根据NEDC的测量方式，有针对性地调整自己的逻辑，使得在NEDC测试上“应试”取得更好的分数（上面这句话是乱按键盘打出来的，我什么都不知道）。
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: 那么如何评估电车的真实续航能力呢？这个其实很难，有些媒体也会做评测，不过介于大部分汽车媒体现有的商业模式，不同媒体测出来的差异也挺大。另外媒体测续航一般是连续测试，电池一直是热的，没有放冷了再重新启动的过程，另外很多时候媒体会把电车预留的余电跑完，实际使用中这样很伤电池，车主不会这么干，所以媒体跑出来的续航通常也是偏高一些的。
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: 个人经验是评估续航可以以NEDC续航为基础，然后根据电量，车重，车型（SUV还是轿车），品牌历史续航口碑，甚至轮胎宽度，来修正对实际续航的预测。直接预估续航很难，不过做对比相对容易一些。比如两个车，车重车型NEDC续航都一样，那么电量大的车通常续航更实在一些。现在同类型的车（比如都是轿车），车重都不会差太多，电控水平有差异但是影响有限，电量就成为反映续航水平的一个强指标了。又比如两个车，车重差不多，电量也差不多，那么通常SUV的续航就要比轿车低一些。而品牌历史续航口碑可以看论坛，也可以上某托之家看真实车主口碑里的续航。
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: 车重和车型为什么对续航有影响呢？在低速的时候，电动车主要克服自身重量带来的阻力做功，因此越重的车在市区行驶越耗电。而在高速的时候，电动车主要克服风阻做功，SUV的风阻一般比轿车大，因此通常高速上比轿车更耗电。很多新车喜欢宣传自己的风阻系数低，不过风阻等于风阻系数*撞风面积，因此如果撞风面积很大，光风阻系数低也不一定风阻小，不一定省电。
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: 另外，大家需要知道的是电动车跑高速比跑市区更耗电，这个和油车是反的。如果一直跑高速，可能也跑不到NEDC的续航。根据上面说的，SUV风阻大，所以跑高速续航打折的情况更加厉害。电动车高速更费电而油车高速更省电的原因是：不管是油车还是电动车，高速克服风阻时候做的功，比低速时候克服自身重量带来的阻力做的功更大。但是汽油车内燃机因为在高速时候效率提升了非常多，超过了需要做的功的增加，所以高速反而油耗降低了。但是电动车的电动机低速高速效率差不多，所以高速时候的电耗也就更大了。
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: 轮胎宽度从轮胎型号上可以看出来，215的胎就是宽度是215mm，在同一辆车的情况下，215的胎就比205的胎，少大概（215-205)/205，也就是大概5%的续航。因为车的行驶阻力和接触面积成正比，接触面积和胎宽成正比。不过胎太窄，接触面太小的话，转弯抓地力下降，起步容易打滑，刹车距离增加。至于轮胎的尺寸，比如17寸，18寸的胎，对续航影响比较小，可以忽略，主要看看胎宽就好。
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: 另外使用热泵暖风空调（而不是普通的靠电阻材料发热的暖风空调）可以降低冬季开空调的电量损耗，从媒体的评测上看确实有效果，至于具体有多少效果还是大家自己评估。同等条件下，选择有热泵空调的好一些，我估计接下来几年热泵空调也会普及开来。而夏天开的冷气空调其实都已经是热泵原理（也可以叫热泵冷空调），大家都差不太多。
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: 3.快充充电速度
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: 对于家里（以及单位）不能安桩，又没有油车的朋友，或者经常拿电动车跑高速的朋友，快充充电速度是另一个很重要的因素。因为大多数情况下得到公共充电桩进行快充（也可以到公共充电桩进行慢充，但是可能停车费会很贵，另外需要跑两趟）。另外高速上基本都是快充，有比较快的充电速度，可以明显地降低整个旅途的总时间。
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: 对充电速度有影响的几个主要因素有：BMS（电池管理系统），是否有充电加热，是否有液冷。
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: BMS做得好，最大充电功率可以很大，特斯拉之所以做得好，除了续航长，另外充电可以达到最高120kw。国内的品牌除了唐EV600做到了80kw，其他我目前了解到的电车大部分最大功率是在60kw。
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: 在北方的无桩无油车朋友，非常建议购买带有充电加热的车。否则在低温下，快充时间会非常长（甚至3，4个小时）。因为电池在低温下不能进行大功率的充电，而带充电加热的车，可以在短时间内，把电池加温到合适的温度，使得充电功率更高，充电速度更快，也能充进更多的电。
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: 带液冷的车型，在夏天天气热的时候，也可以降低电池温度，保证充电功率。否则电池如果过热，也会降低充电功率来保证电池安全。不过因为夏天温度和电池合适温度温差小，夏天续航长充电次数也少，因此没有液冷比没有充电加热来说更能接受一些。
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: 上图是某带充电加热车型的充电功率变化图，大致可以分为3个阶段，充电加热阶段，最高功率阶段，功率退坡阶段。在充电加热阶段，随着温度的增加，充电功率逐渐增加，没有充电加热的车，这个过程会很漫长；最高功率阶段，该车可以达到54kw的最高充电功率；在充到80%左右电的时候，为了保护电池，充电功率开始下降。如果大家可以弄到目标车型的一张这样的图，就可以很好地了解该车的充电速度和特性。如果是新车型，弄不到这样的图，可以参考同品牌历史车型的图，因为同一个品牌的BMS系统比较类似，但是要注意新车型是否增加了充电加热和液冷系统。
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: 4.安全性
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: 和油车共通的主被动安全性这里不做特别分析，说一下电车特有的风险：自燃。
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: 能规避的方法一个是选择大品牌的电池（一般车厂都会公布自己的动力电池供应商）。当然小品牌也不一定不安全，而且价格便宜，大家根据自己的偏好选择。另外就是选择历史自燃案例的比例（比例是相对卖出去的车的数量）较少的品牌的车。另外尽量不要自己给车加装（不是厂家出厂就带的）柴油暖风，柴油电池加热等容易引发问题的设备。
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: 另外有液冷的车也能从一定程度上降低夏季因为电池温度过高引起的自燃概率。
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: 5.动力
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: 电动汽车因为电机低转速就能爆发出高扭矩的特性，速度从0加速到60的时间，要比油车快很多。另外，电动车电门响应比油车快不少。
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: 有些朋友就会觉得电车在动力方面肯定没问题，不用关注。但是，值得提醒的是，如果一个电车的0-100时间很长，那么要格外注意一下。因为电动车普通0-60都很快，如果0-100很慢的话，说明60-100非常慢，就会在高速超车的时候感觉吃力，影响安全性。
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: 6.空间和最小离地间隙
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: 现在市面上的电动车，电池基本都是放在座位下面，因此电动车（尤其是电动轿车）可能会出现几个问题：
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: a. 小板凳问题。也就是因为地台的升高，为了保证头部空间，座椅很矮，长时间乘坐很不舒服，就像坐小板凳一样。通常来说座椅高度小于32就有点小板凳的感觉了。另外第二排中间如果凸起较高，会在本来就高的地台上，会进一步降低乘坐舒适度。
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: b. 头部空间不够。如果保证了座椅高度，可能头部空间就会受影响，出现顶头或者压抑的感觉。
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: c. 底盘低。因为电池占据了地台下的很大空间，使得电车的最小离地间隙很小，容易在上下地库，过减速带，走烂路，上下马路牙子的时候磕伤底盘。
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: 对于SUV来说，因为车身高，通常就不会有上述的问题了。不过SUV需要付出的代价就是风阻大，续航受影响。大家要根据自己的需求来做取舍。
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: 7.非独立还是独立悬架
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: 独立悬挂通常比非独立悬挂好，一边轮子的振动不会传导到另外一边，整体舒适性更好，这个大家应该都知道。我不是来给非独立悬挂洗地的（我自己买的车也是独悬），但不希望大家看到非独立悬挂就一棍子打死。
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: 首先目前大多数电车采用的扭力梁式非独立悬挂。很多人说是板车悬挂，其实是不对的，板车中间的那个杆是刚性连接，振动完全传导到另外一边。而扭力梁的那个横向稳定杆是不是完全刚性的，可以发生形变从而抑制振动的传导。
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: 另外，非独立悬架更加省空间。很多电动选择非独立悬架也不一定是为了省成本，也许是为了省空间。对于电动车来说，因为要放置电池，空间是非常宝贵的。如果用了独立悬架，可能就要牺牲车身后排或者后备箱空间，或者牺牲底盘空间，也就是的最小离地间隙变小了。如果不牺牲空间，可能电量就要少一些。每个人对于空间，电池电量，舒适性的取舍不一样，不过对我个人来说，如果这三者非要牺牲一样，那我可能会选择牺牲悬架形式。因为说实话，很多人也不一定感觉得出来非独和独立悬架的差异，但是空间和电池电量是很容易被感知的。
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: 8.油改电还是纯电平台
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: 纯电平台通常是要比油改电好一些，通过专门设计，给电池留出空间从而放下更多的电池，也能保证最小离地间隙。也可以更根据电车和油车不一样的重量分布情况，调整车身和悬挂设计，达到更舒适的乘坐体验。另外，可以从内部架构设计开始，就考虑低风阻设计，降低风阻。还可以用更轻的材料降低车身重量，保证强度的同时，提高续航。
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: 同等情况下，优先选择纯电平台。不过国内大部分的电车目前还是油改电居多。
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: 9.品牌印象和车友圈
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: 车作为一件商品，已经不仅仅是出行的工具。它也会成为一个人身上的标签，体现了车主的品位，兴趣点，消费能力，影响大家对车主的印象。电车通常会自带一些“高科技”，“节能环保”，“潮人”标签（在限号城市可能不一定，你懂的）。
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: 另外一些高端电车的车友圈也是发展人脉关系的一个渠道。
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: 10.电四驱
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: 如果要说电动车有哪些天生比油车强的地方，一个是安静，二是低速扭矩强，电门响应快，从而加速快。第三个可以说是电四驱。
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: 油车四驱系统中的中央差速器大多使用多片式离合器或者托森差速器等结构，要实现前后扭矩0-100%的分配比较困难，机械四驱结构也比较复杂，降低了可靠性。而电四驱只要用前后两个电机分别控制就可以轻松实现0-100%的扭矩分配，并且系统简单可靠，而且传动效率比机械四驱更高。在冰雪路面和脱困中表现更佳也不奇怪了。
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: 对于有桩或者已经有油车，买电动车来“玩”的朋友，可以考虑选择带有电四驱的车型。
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: 11.驾控体验
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: 电动车因为大部分有动能回收系统（把制动产生的能量，重新充到电池里），制动的感觉感觉和油车并不一样（看model 3的评测，也有明显的不平顺感）。建议大家都一定要去试驾一下，着重体验刹车以及动能回收的感觉。值得注意的是大部分电车在电量较满的时候，默认不会有动能回收，大家试驾的时候，可以让销售给一辆电量不太满的车，不然试不出来。
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: 另外，因为电动车车身比较重，对于避震器的要求也比较高，大家试驾的时候也可以体会一下。
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: 其他驾控方面，和油车差不多的，这里就不赘述了。
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: 12.电动车常见问题
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: 在选择电动车的时候，可以看看目标车型是否有以下电动车常见问题。
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: a. 小电瓶亏电。电动车的电子系统部分比油车复杂（比如充电时候需要电子系统监控各种指标），因此会消耗更多小电瓶的电。正常情况下，大电池会及时给小电瓶补电。不过不只一个品牌的电动车因为补电逻辑的软件问题，造成小电瓶亏电。
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: b. 低温下停车掉电过快。低温下电池活性降低，会出现一定程度电量减小（不一定反应在表显剩余续航上，可能被BMS平滑掉）。但如果电动车的电控逻辑有问题，小电瓶一直耗电，大电池会消耗电量给小电瓶充电，导致停车情况下掉电过快。另外如果电池保温做得不够好，或者使用的电芯质量不够好，在低温下，电池活性的损耗较大，也会导致停车状态下电量减小过快，续航明显减少。
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: c. 剩余续航里程连续性不好。换个好理解的说法就是续航显示不准，比如刚刚还有100续航，突然就跳到20，30了，那会给车主很大心理负担。通常电动车剩余续航里程有两种算法，开路电压法和安培积分法。前者根据当前电池电压判断，后者根据已消耗的电量判断。有些车型用了卡尔曼滤波对两个结果进行融合，不会出现跳变。如果只是根据不同条件，做了简单的切换，没有融合，从一个算法的结果跳到另外一个，就可能导致跳变或者不平滑。
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: d. 容易起雾。油车因为冬天开暖风不耗油（油车暖风来自内燃机的余热），可以不心疼呼呼吹前档，风热了也比较干燥，不容易起雾。电动车如果起雾后就得打开外循环，会消耗更多的能量才能在外循环模式下维持温度，在一定程度上也影响了能耗。
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: 13.什么时候购买电动车最合适
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: 国内有些厂家现在是一年两更的节奏，5，6月正式开卖一款新车（如果有过渡期通常在过渡期之后），10月或者11月开卖第二款新车。也有的厂家一年一更，就只有上半年这一批。
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: 对于不着急用车，且主要考虑续航的朋友，我建议可以等到10月，11月再买，因为现在三电技术进步很快，上市的新车续航都会有50公里以上的提升。
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: 从优惠的角度来说，通常有厂家优惠和4S优惠两类。厂家优惠的时候，几乎所有4S都有类似力度的优惠。如果是4S店自己的优惠，通常力度比厂家小一些。大家可以考虑在厂家优惠的时候下订单购买。另外根据经验，参加车友组织的团购通常也能拿到一个更好的价格。
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: 北京的朋友最好不要拖到12月或者来年1，2月买车，因为那个时候因为指标的原因，大家都着急买了，新能源车产能都有限，有可能变为卖方市场，优惠价格就比较难谈。
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: 14.目前的电动车都看不上怎么办
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: 如果是北京的朋友，现阶段电动车都没看上，还有一个选择就是办理指标延期。
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: 延期实质上就是你买了别人的车，再把车卖给别人。这样你的指标就用上了，然后可以在1年内申请指标更新，更新后有1年有效期。这样相当于就指标延期了2年。
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: 如果有朋友愿意协助你办理（把车卖给你，你再卖给他），不计较自己的1手车变成了3手车，那么费用大概就是1千来块钱。也可以找代理办理，不过肯定是比找朋友更贵了。建议不要在来年1，2月办理，因为很多想延期的都挤在那两个月，延期费用会很高。有些新势力或者某些4S店，在客户已经预定车辆但是厂家因为产能原因交不了的车时候，也会替客户支付延期费用，必要的时候可以和他们约定一下。
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: 15\. 写在最后
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: 其他方面比如外观，内饰，品质，售后也很重要，不过因为和油车比没有差异性，这里就不啰嗦了。希望以上的信息能对大家在选购电动车的时候有所帮助。也感谢大家能看到这里。
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: 根据我个人的需求情况，和指标到期的时间，我最后购买的是北汽的EU5 R550车型。这里不是推荐大家也跟风购买，那就失去了这篇文章的初衷（再说大家买这个车，我也不会收到任何好处：））。相反我更推荐也和我一样无桩无油车的朋友，如果不着急可以再等等下半年的新车，会有续航更高，技术更先进的车。之所以写出自己买的车型，是因为之前针对该车分享了一些心得体会，大家如果着急购车，又刚好对这个车感兴趣的话，也可以顺便看看，链接如下:
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: 1\. EU5 R550提车作业 - 选车与提车：
http://www.newsmth.net/nForum/#!article/GreenAuto/200178 : 2\. EU5 R550提车作业 - 快充分析：
http://www.newsmth.net/nForum/#!article/GreenAuto/200174 : 3\. EU5 R550提车作业 - 续航记录：
http://www.newsmth.net/nForum/#!article/GreenAuto/202993 : 4\. EU5 R550提车作业 - 1500公里使用反馈 :
http://www.newsmth.net/nForum/#!article/GreenAuto/214398 : 5\. EU5 R550提车作业 - 1年1万公里反馈
http://www.newsmth.net/nForum/#!article/GreenAuto/384168 : --
发自「今日水木 on iPhone 6s」
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